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首页| 百花之城--佛罗伦萨 Claudia 可爱私奔 2015-11-23 百花之城 佛罗伦萨 La Prima Cosa Bella Nicola Di Bari - Flashback Nicola Di Bari 佛罗伦萨是我最充满幻想的城市之一,毕竟它有着太大的名气,文艺复兴的发源地,西方艺术史上近一半的真品都藏匿在这个城市；这座城诞生了但丁和达芬奇、米开朗基罗和拉斐尔,转角可邂逅浮生旧梦；徐志摩的冷翡翠,是什么样的魔力才能使一个七尺男儿写下比女子还矫情痴缠的文字（当然徐先生本身就挺矫情的）。 （佛罗伦萨主要景点地图） 五月本是欧洲阳光明媚的季节,列车的行驶扭曲了阳光洒在托斯卡纳平原的轨迹,原以为这样的好天气一直会持续整个旅程,不料抵达佛罗伦萨却是阴雨连绵。没有巴黎的精致,没有米兰的繁华,只有不算干净的土黄色的狭窄街道,仿佛自从十五世纪就没有修缮过。于是和佛罗伦萨的第一次见面,多少有些失望,整个城市被笼罩在阴雨之中,很难将文艺复兴光芒与这样的曲折小巷联系起来,感受到了历史却没能感受到辉煌。 （佛罗伦萨的小巷） 佛罗伦萨位于意大利中部托斯卡纳区,原意大利首都,意大利的文化中心。最早兴建于罗马共和国凯撒在位时期,公元前59年佛罗伦萨成为罗马的殖民地。后又被伦巴第人统治,十三世纪时,因羊毛和纺织业的迅速发展而撅起,成为当时意大利重要的城市。那时佛罗伦萨的政治权力由各行会控制,1282年建立起共和国,国家的权力转移到最有权势的贵族手中。 米开朗基罗、拉斐尔、达芬奇等15世纪最重要的画家都与佛罗伦萨有着千丝万缕的联系。这一切都要归功于掌管佛罗伦萨地区的美第奇(Medici)家族,美第奇家族对文艺复兴的支持主要有三方面,一是巨额资金,二是行政权力,三是鉴识能力,缺一不可。美第奇家族对艺术的热爱与支持,以及对艺术家的庇护吸引了无数穷愁潦倒的艺术家蜂拥而至来,才使文艺复兴的星火由此燃遍欧洲大陆,可以说如果没有美第奇家族,佛罗伦萨就不会成为就文艺复兴之都。 今天佛罗伦萨的市徽便是美第奇家族的族徽,可以说美第奇家族便是佛罗伦萨的象征。这个家族从托斯卡纳的农民,后经商致富。先后出过四位教皇,两位法兰西皇后,通过复式计算法促进了分类记账系统的发展,建立全欧最大的金融机构。15世纪至18世纪中期,美第奇家族家族掌握了当地实际的政治和经济权力,长达三个世纪的佛罗伦萨历史与美第奇家族的兴衰紧紧联系在一起。 美第奇家族旧时的住所便是于领主广场 (Piazza della Signoria)东南角的维奇奥宫(Palazzo Vecchio又称作老宫)。建筑的外部用粗糙的大小不等的毛石块砌成,哥特式钟楼自四方形堡垒正中向上耸立,正面四方显得坚固无比。这座古老的宫殿现在的身份是佛罗伦萨市政厅,同时身负旅游景点这一兼职。西方艺术史上最完美的男性雕像之一的大卫雕像,便矗立在维奇奥宫门口,不过这个大卫是复制品。佛罗伦萨城里一共有三个大卫雕像,真品藏于佛罗伦萨美术院,另一个在米开朗琪罗广场的青铜雕像。维奇奥宫门口的大卫像复制品也体现出美第奇家族对自幼抚养在家的米开朗琪罗的喜爱和自豪。 正因美第奇家族酷爱艺术,老宫门前的佛罗伦萨市政厅广场和琅琪敞廊便成为了雕塑博物馆。大力神雕像、斩蛇发女妖像、抢萨宾娜女人像等雕塑安静的矗立老宫的左侧晚斯哥特式风格的琅琪敞廊里。老宫的右边是巴托洛米奥?阿曼纳蒂和他的助手们作的《海神喷泉》如海神像,因海神雕像（曾因为比例不够完美被吐槽多次）被放置在大卫雕像侧面,所以人们说海神看大卫的眼神中充满了羡慕嫉妒恨。半本鲜活的西方艺术史雕塑篇教科书就这么呈现在人们眼前,难怪这里被誉为意大利最美的广场之一。 阿诺河横贯市内,横跨两岸有7座桥,最有名的要数历史最久远的“老桥”,Ponte Vecchio是它的意大利名字。古老的三拱桥两边挤着许多艺术品商店和金店,附近是熙来攘往的民间市场,据说这里就是伟大诗人但丁和他的初恋贝雅特丽齐再次相遇的地方。刹那间,亨瑞?郝勒蒂（Henry Holliday）的名画《但丁和贝雅特丽齐的邂逅》里的情景鲜活的映在眼前,想象和场景叠加在一起,仿佛亲眼见证了他们的爱情。梁恩格曾斯评价但丁：“封建的中世纪的终结和现代资本主义纪元的开端,是以一位大人物为标志的,这位人物就是意大利人但丁,他是中世纪的最后一位诗人,同时又是新时代的最初一位诗人”。令人惋惜的是因被判处终身流放,但丁实至死都未能返回故乡佛罗伦萨。 （油画与现实中的老桥） 欧洲最不缺的便是教堂,但如果不是最美的教堂又怎么能配得上百花之城呢？佛罗伦萨的主座教堂便是有“世界最美教堂”之称的圣母百花大教堂(Cattedrale di Santa Maria del Fiore),相比其它庄严肃穆的教堂相比,这个花了175年时间才最终建成的大教堂实在是妩媚得很。橘红色做圆顶,由代表信念的白色、代表希望的绿色和代表仁慈的红色组成的三色花岗岩贴面而成的圣母百花大教堂是佛罗伦萨的最高建筑,仿造罗马万神殿设计的教堂圆顶被誉为世界第一（在当时圆顶真的很难做,有没有个建筑系的可以做个介绍）,据说连教皇也惊叹为“神话一般的杰作”。教堂色彩之美,雕刻之美,将文艺复兴时代所推崇的古典、优雅、自由诠释得淋漓尽致。后来米开朗基罗又模仿它设计了梵蒂冈圣彼得大教堂,却不无遗憾地感叹：“我可以建得比它大,却不可能比它美”。 （圣母百花大教堂全景图,源自网络） 值得一提的是洗礼堂东门的金黄色大门,门上有10块浮雕,这是基贝尔蒂(Ghiberti)花费21年的杰作,他将圣经旧约全书中的故事展现在大门上,因精细而优美的雕工被米开朗基罗称赞为“天堂之门”。但我想或许在基督徒心里,打开这扇门,接受完洗礼之后便是摒弃原罪,委身于基督的开始,也就真正的离天堂近了一步吧。 T-bone牛排可是在佛罗伦萨不可不试的美食,Ristorante Il Lantini可是意大利总理回到佛罗伦萨的选择。传统的托斯卡纳风格,墙上挂满了火腿与食材,据说这里的佛罗伦萨牛排是城内顶尖的,这家餐厅的托斯卡纳本地菜也是美味的保证。可惜,我犯了一个愚蠢的错误,没有订位！所以只能含着泪水于口水期待着下次再来。不过塞翁失马,却误打误撞的进了一家餐厅满墙壁都是中世纪壁画,放着古典音乐、点着蜡烛仿佛是在中世纪古堡里用餐。值得一提的不仅是该餐厅的肉好吃,而且服务生都如骑士一般帅气,再配上意大利男人天生会调情的蜜嘴,一餐饭吃完简直让人飘飘然的感觉自己是个女王。（地址嘛,我回去找找） 关于Da Nerbone牛肚包,虽然已成为佛罗伦萨必游地标,但我个人感觉对于杂碎类食物的处理,这个世界不可能有人可以超越中国人,牛肚包面包略硬,牛肚略腥,味道一般又不过瘾。如果来都来了非要试一下的话,推荐他家的Trippa alla fiorentina（佛罗伦萨炖牛肚）配上一杯当地葡萄酒酒,吃着要痛快多了。 Gelato没什么好说的,就是好吃,随便找一家都好吃到不要不要的！ 离开百花之城前在市政广场的Caffe Rivoire躲了场雨,吃了餐下午茶,看着满广场的雕塑,耳边回响着铮铮的马蹄声,对这座闪耀着文艺复兴光芒的建筑笑话着自己最初还嫌弃这个地方,而现在却只有满满的不舍。感叹于它对建筑的妥善保存而让我们能够看到佛罗伦萨如今依旧如故,如果真有穿越,但丁回来到这里一定还能找到回家的路。 （Chanel门前任性的喂马） （米开朗琪罗广场俯看佛罗伦萨全景） 可爱私奔 微信号:TravelwithClaudia 感谢各位支持鼓励~有建议欢迎留言骚扰~扫描下方二维码或点击公众号关注哦 微信扫一扫 关注该公众号 更多内容vip可查看 |